Так як при перенесенні попереднього допису ( https://we.ua/@neit_war/p/nm5m93fdp ) з телеграм він скопійювався без вбудованих посилань то роблю доповнення з усіма посиланнями на дописи які там згадуються
1) про дрони на землі і що з ними робити: https://we.ua/@neit_war/p/nm5m146ls
2) про небезпеку акумуляторів від дронів:
https://drukarnia.com.ua/articles/nebezpeka-elementiv-zhivlennya-vid-fpv-droniv-8kPrJ
3) протидія дронам-″ждунам″
https://drukarnia.com.ua/articles/protidiya-dronam-zhdunam-WRElx
4) відео про ″заміновану″ батарею
https://youtu.be/QU-H-iRFEwE
Вибачась що вчасно не перевірила наявність посилань, не було часу
1) про дрони на землі і що з ними робити: https://we.ua/@neit_war/p/nm5m146ls
2) про небезпеку акумуляторів від дронів:
https://drukarnia.com.ua/articles/nebezpeka-elementiv-zhivlennya-vid-fpv-droniv-8kPrJ
3) протидія дронам-″ждунам″
https://drukarnia.com.ua/articles/protidiya-dronam-zhdunam-WRElx
4) відео про ″заміновану″ батарею
https://youtu.be/QU-H-iRFEwE
Вибачась що вчасно не перевірила наявність посилань, не було часу
Дрон у якості СВП
Раніше я вже говорила про це як про теоретичну загрозу, однак я виявилось подібне дійсно застосовується тому розкажу трохи детальніше. Отже, маємо ще одну причину не наближатись до знайденого на землі дрона – сам дрон теж може бути пасткою.
Тобто вороги беруть свої несправні дрони які не літають і не підлягають ремонту, але на вигляд цілі. І замість батареї закладають вибухівку. Варіантів насправді безліч. Самий простий це дрон типу мавіка, який підберуть в надії перепрошити і використати для власних потреб, а він вибухне при спробі поставити його на зарядку. До речі, теоретично так можна замінувати абсолютно все що має акумулятор та роз’єм для зарядки, а розмінувати без особливих знань і навичок не вийде. Якщо акум зйомний (а в мавіках саме такий) то зовнішніх ознак які вказують на мінування скоріше за все не буде (при спробі вийняти незйомний акум в кустарних умовах можуть залишатись незначні подряпини, однак не варто на це покладатись).
Також для мінування дронів вороги можуть застосовувати «джоніки», і тоді дрон вибухне або при наближені до нього, або при спробі його підняти чи перемістити.
Доставляються заміновані дрони до наших позицій зазвичай іншим дроном. Відрізнити де підкинутий таким чином дрон, а де дрон який розрядився і впав або ж посаджений за допомогою РЕБ неможливо, виглядає воно приблизно однаково.
Також є варіант мінування fpv-дрона таким чином, що він міг самостійно долетіти до точки призначення. Для цього орки беруть датчик цілі з МЛ-8 (розпилюють міну на частини) і вкладають його між двома акумуляторами. Верхній акум справжній і саме завдяки ньому дрон може летіти. Нижній – насправді пластид загорнутий в термоусадку, хоча візуально важко відрізнити від справжнього. Поки ці два акумулятори з’єднані разом – верхній навантажує датчик цілі. Щойно батареї роз’єднано – датчик спрацьовує на розвантаження і відбувається підрив.
Тому якщо бачите fpv-дрон з двома батареями на землі, або просто з’єднані між собою дві батареї від fpv-дрона то краще не намагайтесь їх зняти і роз’єднати. І взагалі краще або не чіпати їх, або просто знищити.
Щодо батарей від fpv-дронів які розкидані по одній після прильотів дрона то там поки що нема жодного підтвердженого випадку мінування батареї, поки що тільки випадки коли люди помилково приймали поролон який підкладають щоб запобігти випадковому займанню при випадковому ударі батареї (тобто для безпеки тих хто збирав той дрон) за вибухівку, на каналі вже є про це. Самі батареї небезпечні тим що вони легкозаймисті, більш детально про це тут. Але це стосується саме випадків коли батарея одна і валяється окремо від дрона. Знімати батареї з дронів не можна ні за яких обставин оскільки, нагадаю, вороги доволі часто програмують самоліквідацію на зникнення живлення (тобто гарантований підрив якщо дрон розрядився або від’єднали батарею).
Про знешкодження дронів які валяються на землі та протидію дронам-«ждунам» ми вже писали раніше, поки що нічого нового в цій сфері не придумано, а найкращим варіантом що робити якщо знайшли на землі ворожий дрон залишається знищити його скидом з іншого дрона не розбираючись звідки він там узявся
#виживанняhttps://drukarnia.com.ua/articles/protidiya-dronam-zhdunam-WRElx
Раніше я вже говорила про це як про теоретичну загрозу, однак я виявилось подібне дійсно застосовується тому розкажу трохи детальніше. Отже, маємо ще одну причину не наближатись до знайденого на землі дрона – сам дрон теж може бути пасткою.
Тобто вороги беруть свої несправні дрони які не літають і не підлягають ремонту, але на вигляд цілі. І замість батареї закладають вибухівку. Варіантів насправді безліч. Самий простий це дрон типу мавіка, який підберуть в надії перепрошити і використати для власних потреб, а він вибухне при спробі поставити його на зарядку. До речі, теоретично так можна замінувати абсолютно все що має акумулятор та роз’єм для зарядки, а розмінувати без особливих знань і навичок не вийде. Якщо акум зйомний (а в мавіках саме такий) то зовнішніх ознак які вказують на мінування скоріше за все не буде (при спробі вийняти незйомний акум в кустарних умовах можуть залишатись незначні подряпини, однак не варто на це покладатись).
Також для мінування дронів вороги можуть застосовувати «джоніки», і тоді дрон вибухне або при наближені до нього, або при спробі його підняти чи перемістити.
Доставляються заміновані дрони до наших позицій зазвичай іншим дроном. Відрізнити де підкинутий таким чином дрон, а де дрон який розрядився і впав або ж посаджений за допомогою РЕБ неможливо, виглядає воно приблизно однаково.
Також є варіант мінування fpv-дрона таким чином, що він міг самостійно долетіти до точки призначення. Для цього орки беруть датчик цілі з МЛ-8 (розпилюють міну на частини) і вкладають його між двома акумуляторами. Верхній акум справжній і саме завдяки ньому дрон може летіти. Нижній – насправді пластид загорнутий в термоусадку, хоча візуально важко відрізнити від справжнього. Поки ці два акумулятори з’єднані разом – верхній навантажує датчик цілі. Щойно батареї роз’єднано – датчик спрацьовує на розвантаження і відбувається підрив.
Тому якщо бачите fpv-дрон з двома батареями на землі, або просто з’єднані між собою дві батареї від fpv-дрона то краще не намагайтесь їх зняти і роз’єднати. І взагалі краще або не чіпати їх, або просто знищити.
Щодо батарей від fpv-дронів які розкидані по одній після прильотів дрона то там поки що нема жодного підтвердженого випадку мінування батареї, поки що тільки випадки коли люди помилково приймали поролон який підкладають щоб запобігти випадковому займанню при випадковому ударі батареї (тобто для безпеки тих хто збирав той дрон) за вибухівку, на каналі вже є про це. Самі батареї небезпечні тим що вони легкозаймисті, більш детально про це тут. Але це стосується саме випадків коли батарея одна і валяється окремо від дрона. Знімати батареї з дронів не можна ні за яких обставин оскільки, нагадаю, вороги доволі часто програмують самоліквідацію на зникнення живлення (тобто гарантований підрив якщо дрон розрядився або від’єднали батарею).
Про знешкодження дронів які валяються на землі та протидію дронам-«ждунам» ми вже писали раніше, поки що нічого нового в цій сфері не придумано, а найкращим варіантом що робити якщо знайшли на землі ворожий дрон залишається знищити його скидом з іншого дрона не розбираючись звідки він там узявся
#виживанняhttps://drukarnia.com.ua/articles/protidiya-dronam-zhdunam-WRElx
Розкажу трохи про пристрої типу «джонік» які ми часто згадуємо в останніх публікаціях
«Джонік» - це саморобна плата ініціації для мін та інших вибухових пристроїв. Раніше так називався один конкретний пристрій, однак зараз це використовується більше як загальна назва всіх подібних пристроїв, як наших так і ворожих, хоча початково кожен з них має власну назву. Це не критично оскільки всі ці пристрої збираються під конкретні задачі і принцип дії у них приблизно однаковий. Розмір «джоніка» приблизно як половина сірникової коробки, але може бути трохи більше чи менше. Виглядають як маленька пластикова коробочка, однак встановлюють їх таким чином що навряд їх вдасться побачити.
По факту «джонік» - це набір датчиків цілі, які вже зустрічалися раніше в різних мінах, але більш сучасні відповідно більш надійні і більш чутливі. Теоретично там можна поставити будь-які датчики. Однак зазвичай там акселерометр, магнітометр і таймер (або всі 3 або 2 з них). Такої комбінації вистачає для більшості задач.
Акселерометр реагує на перевертання або переміщення предмета до якого він приєднаний. Його можна налаштувати як завгодно, однак зазвичай це зсув на кілька см та/або від 1 до 5 перевертань, також може бути нахил на кілька градусів. Дуже часто застосовується в речах які може захотітись затрофеїти (підсумки, зброя тощо), часто в поєднанні з таймером.
Магнітометр реагує на зміни магнітного поля. В більшості випадків фіксує бійця з AR-15 на відстані 2м. Чутливість можна налаштувати на певну кількість металу, наприклад щоб спрацьовував тільки на озброєних людей або на певний вид транспорту. Зазвичай ставиться на міни і таким чином часто не дозволяє навіть наблизитись до них. Теоретично можна вивести з ладу закинувши до нього достатньо сильний магніт, на практиці ж це складно і часто неможливо або ж не має жодного сенсу, тому краще просто знищувати міни накладним зарядом доставленим за допомогою дрона.
Таймер зазвичай вмикається після того, як інші датчики зловили ціль (наприклад підрив через 10хв після переміщення).
Працює «джонік» від звичайних батарейок, яких вистачає до 3х років роботи, тож сподіватися на те що він рано чи пізно розрядиться не варто
#вибухові_пристрої
«Джонік» - це саморобна плата ініціації для мін та інших вибухових пристроїв. Раніше так називався один конкретний пристрій, однак зараз це використовується більше як загальна назва всіх подібних пристроїв, як наших так і ворожих, хоча початково кожен з них має власну назву. Це не критично оскільки всі ці пристрої збираються під конкретні задачі і принцип дії у них приблизно однаковий. Розмір «джоніка» приблизно як половина сірникової коробки, але може бути трохи більше чи менше. Виглядають як маленька пластикова коробочка, однак встановлюють їх таким чином що навряд їх вдасться побачити.
По факту «джонік» - це набір датчиків цілі, які вже зустрічалися раніше в різних мінах, але більш сучасні відповідно більш надійні і більш чутливі. Теоретично там можна поставити будь-які датчики. Однак зазвичай там акселерометр, магнітометр і таймер (або всі 3 або 2 з них). Такої комбінації вистачає для більшості задач.
Акселерометр реагує на перевертання або переміщення предмета до якого він приєднаний. Його можна налаштувати як завгодно, однак зазвичай це зсув на кілька см та/або від 1 до 5 перевертань, також може бути нахил на кілька градусів. Дуже часто застосовується в речах які може захотітись затрофеїти (підсумки, зброя тощо), часто в поєднанні з таймером.
Магнітометр реагує на зміни магнітного поля. В більшості випадків фіксує бійця з AR-15 на відстані 2м. Чутливість можна налаштувати на певну кількість металу, наприклад щоб спрацьовував тільки на озброєних людей або на певний вид транспорту. Зазвичай ставиться на міни і таким чином часто не дозволяє навіть наблизитись до них. Теоретично можна вивести з ладу закинувши до нього достатньо сильний магніт, на практиці ж це складно і часто неможливо або ж не має жодного сенсу, тому краще просто знищувати міни накладним зарядом доставленим за допомогою дрона.
Таймер зазвичай вмикається після того, як інші датчики зловили ціль (наприклад підрив через 10хв після переміщення).
Працює «джонік» від звичайних батарейок, яких вистачає до 3х років роботи, тож сподіватися на те що він рано чи пізно розрядиться не варто
#вибухові_пристрої
Раніше в дописі про батареї від fpv-дронів ми писали про те, що якщо батарея ціла і штекер на місці - її можна забрати собі за потреби, а якщо ні то треба знищити. Однак це стосується виключно тих випадків коли батарея вже окремо від дрона.
Якщо дрон збитий або посаджений за допомогою РЕБ - знімати батарею з нього НЕ можна. Справа в тому що в деяких ворожих дронах стоять плати підриву саме на зникненя живлення. Тобто як тільки ви від'єднаєте батарею дрон вибухне в вас в руках.
Щодо самих батарей то нагадую, вони можуть нести загрозу лише у випадку якщо обірваний штекер (ризик замикання). Тобто батарея яка стоїть на дроні безпечна якщо її не чіпати.
Намагатися якимось чином вручну знешкодити БЧ (бойову частину, тобто вибухівку приєднану до дрона) також категорично не рекомендуємо, оскільки часто це СВП з того що було під рукою. Тобто велике розмаїття переробок всіх існуючих боєприпасів, часто з надрукованими на 3д принтерах підривачами які ще й часто змінюються. Тож якщо у вас нема інструкції по знешкодженню саме такої комбінації (саме цей боєприпас з саме таким підривачем) то краще навіть не думати про знешкодження.
Щодо дронів зі скидами. Там низька але не нульова ймовірність того що теж буде стояти плата підриву саме на зникнення живлення. Однак тут є інша небезпека. Боєприпаси на них вже зведені, тобто вже готові до підриву. І не факт там буде тільки підривач який спрацьовує від удару об землю, може бути самоліквідатор який спрацює через певний час, або ж другий підривач який спрацює на переміщення дрона.
Тож якщо ви знаходите збитий або посаджений за допомогою РЕБ ворожий дрон, не важливо fpv або той що зі скидом, то краще взагалі його не чіпати. Краще за все повідомити саперів якщо є така можливість. Якщо є потреба прибрати той дрон то краще просто розстріляти його з безпечної відстані (мінімум 50м)
Також можна не зрострілювати а стягнути кішкою в якусь яму і знищити накладним зарядом (так само як знищують міни), або скидом з іншого дрона, якщо звісно є така можливість.
Якщо нема жодних варіантів як знищити той дрон, то просто маркуємо як міну і ігноруємо, але не наближаємось бо він може бути з самоліквідатором і час спрацювання невідомий
Також хочу зазначити що з нашої сторони також можуть робити щось подібне, відповідно навіть якщо ви впевнені що знайдений дрон не ворожий все одно краще до нього не наближатися, однак замість розстріляти можна просто сповістити суміжників
Щодо пасток у вигляді дрона (коли це СВП замаскований під дрон), теоритично таке цілком можливо, однак якщо дотримуватися правил безпеки з цього допису то боятися подібних пасток не варто. Про дрони-"ждуни" які атакують із засідки буде окремий допис
#виживання
Якщо дрон збитий або посаджений за допомогою РЕБ - знімати батарею з нього НЕ можна. Справа в тому що в деяких ворожих дронах стоять плати підриву саме на зникненя живлення. Тобто як тільки ви від'єднаєте батарею дрон вибухне в вас в руках.
Щодо самих батарей то нагадую, вони можуть нести загрозу лише у випадку якщо обірваний штекер (ризик замикання). Тобто батарея яка стоїть на дроні безпечна якщо її не чіпати.
Намагатися якимось чином вручну знешкодити БЧ (бойову частину, тобто вибухівку приєднану до дрона) також категорично не рекомендуємо, оскільки часто це СВП з того що було під рукою. Тобто велике розмаїття переробок всіх існуючих боєприпасів, часто з надрукованими на 3д принтерах підривачами які ще й часто змінюються. Тож якщо у вас нема інструкції по знешкодженню саме такої комбінації (саме цей боєприпас з саме таким підривачем) то краще навіть не думати про знешкодження.
Щодо дронів зі скидами. Там низька але не нульова ймовірність того що теж буде стояти плата підриву саме на зникнення живлення. Однак тут є інша небезпека. Боєприпаси на них вже зведені, тобто вже готові до підриву. І не факт там буде тільки підривач який спрацьовує від удару об землю, може бути самоліквідатор який спрацює через певний час, або ж другий підривач який спрацює на переміщення дрона.
Тож якщо ви знаходите збитий або посаджений за допомогою РЕБ ворожий дрон, не важливо fpv або той що зі скидом, то краще взагалі його не чіпати. Краще за все повідомити саперів якщо є така можливість. Якщо є потреба прибрати той дрон то краще просто розстріляти його з безпечної відстані (мінімум 50м)
Також можна не зрострілювати а стягнути кішкою в якусь яму і знищити накладним зарядом (так само як знищують міни), або скидом з іншого дрона, якщо звісно є така можливість.
Якщо нема жодних варіантів як знищити той дрон, то просто маркуємо як міну і ігноруємо, але не наближаємось бо він може бути з самоліквідатором і час спрацювання невідомий
Також хочу зазначити що з нашої сторони також можуть робити щось подібне, відповідно навіть якщо ви впевнені що знайдений дрон не ворожий все одно краще до нього не наближатися, однак замість розстріляти можна просто сповістити суміжників
Щодо пасток у вигляді дрона (коли це СВП замаскований під дрон), теоритично таке цілком можливо, однак якщо дотримуватися правил безпеки з цього допису то боятися подібних пасток не варто. Про дрони-"ждуни" які атакують із засідки буде окремий допис
#виживання
Для чого потрібні набої з трасуючими кулями на бойових?
Трасуюча куля відрізняється від звичайних боєприпасів тим, що світиться в польоті, за рахунок додавання в неї спеціального піротехнічної речовини - трасера, що і дає гарне яскраве світіння. Це дозволяє бачити траєкторію польоту кулі. В народі їх називають просто "трасер" за назвою доданої речовини.
В бойових умовах бажано щоб один магазин з трассерами був у командира відділення/взводу для вказання напрямку стрільби в умовах коли дуже погано чути. Використовується за принципом: побачив ціль - черга пострілів трасерами в бік цілі і обов'язково одразу зміна позиції, оскільки стрільба такими кулями сильно демаскує, особливо вночі. Решта бійців помітивши трасери повинні стріляти в бік вказаної цілі.
Звичайні піхотинці теж можуть так само використовувати трасери для вказання цілі. Важливо тримати магазин споряджений трассерами окремо від інших, так щоб у розпал бою помилково не витягнути його замість звичайного
В кулеметах трасери застосовуються ще й для самокоригування при роботі на великі дистанції. Так як кулеметник бачить куди летять кулі то він може більш ефективно подавляти ворога. Однак знову ж таки це демаскує кулеметника. Через це в деяких кулеметах, зокрема Browning, трасери зроблені таким чином щоб загорятися не одразу, а в ~300м від кулеметника - це ускладнює виявлення кулеметної позиції. Однак все одно вистрілювати більше однієї кулеметної стрічки з однієї позиції занадто небезпечно і краще змінювати позицію навіть тоді коли стріляв без трасерів (пишу зі слів знайомого кулеметника який саме так і дожив до наших днів)
Також трасерні кулі можна використовувати для підпалів будівель, посадок та інших речей. В суху жарку погоду будь-які легкозаймисті предмети і речовини легко загораються від трассера. Однак тут потрібен раціональний підхід - подумайте чи треба вам взагалі той підпал.
А от чого точно не варто робити на бойових - так це позначати трасерами кінець магазину до АК/РПК (заряджати останні 3 патрони трасерами). Це дуже небезпечно тому що мало того що демаскує так ще й чітко дає ворогу зрозуміти що у вас закінчились патрони, відповідно ворог спробує ліквідувати вас при перезарядці. Нижче накидаю альтернативних безпечних варіантів
В ідеалі треба навчитися на слух визначати кількість пострілів і котролювати це. Можлива похибка в 1-3 патрони (залишаться не відстріляними) але це ні на що не вплине. До речі, тут є ще один лайфхак, якщо не вистрілювати останній патрон а залишати його в патроннику це суттєво скорочує час на перезарядку. Особисто я цьому навчилась дуже швидко і завжди так роблю.
Також можна використовувати трофейні магазини від АК-12 (вони підходять до АК-74) оскільки вони мають віконечка через які видно залишок патронів. Однак це не завжди зручно оскільки віконечка маленькі й спереду. Можна також придбати магазини з більшими віконечками. А от брати повністю прозорі магазини не рекомендую оскільки вони недовговічні, також бували випадки коли влітку вони плавились після того як відстріляєш один раз, як наслідок перезарядити і стріляти далі вже не виходило
А взагалі ситуації коли прям дуже необхідно контролювати щоб не вистріляти всі патрони - рідкість, оскільки зазвичай в піхоті працюють двійками. І коли в вас закінчились патрони то другий номер буде стріляти по ворогу а у вас таким чином з'явиться час на перезарядку
І наостанок як відрізнити трасери від інших набоїв. Радянські, російські та українські набої до зброї радянського походження (калібр 5.45х39, 7.62х39, 7.62х54) - носик кулі зелений. Однак треба бути уважним оскільки також є набої зі зменшеною швидкістю (для стрільби з глушником) - там носик кулі чорно-зелений. Натівські трасери мають червоне або помаранчеве забарвлення, а зелені набої НАТО це звичайні набої зі сталевою кулею (аналог наших ПС)
#зброя
Трасуюча куля відрізняється від звичайних боєприпасів тим, що світиться в польоті, за рахунок додавання в неї спеціального піротехнічної речовини - трасера, що і дає гарне яскраве світіння. Це дозволяє бачити траєкторію польоту кулі. В народі їх називають просто "трасер" за назвою доданої речовини.
В бойових умовах бажано щоб один магазин з трассерами був у командира відділення/взводу для вказання напрямку стрільби в умовах коли дуже погано чути. Використовується за принципом: побачив ціль - черга пострілів трасерами в бік цілі і обов'язково одразу зміна позиції, оскільки стрільба такими кулями сильно демаскує, особливо вночі. Решта бійців помітивши трасери повинні стріляти в бік вказаної цілі.
Звичайні піхотинці теж можуть так само використовувати трасери для вказання цілі. Важливо тримати магазин споряджений трассерами окремо від інших, так щоб у розпал бою помилково не витягнути його замість звичайного
В кулеметах трасери застосовуються ще й для самокоригування при роботі на великі дистанції. Так як кулеметник бачить куди летять кулі то він може більш ефективно подавляти ворога. Однак знову ж таки це демаскує кулеметника. Через це в деяких кулеметах, зокрема Browning, трасери зроблені таким чином щоб загорятися не одразу, а в ~300м від кулеметника - це ускладнює виявлення кулеметної позиції. Однак все одно вистрілювати більше однієї кулеметної стрічки з однієї позиції занадто небезпечно і краще змінювати позицію навіть тоді коли стріляв без трасерів (пишу зі слів знайомого кулеметника який саме так і дожив до наших днів)
Також трасерні кулі можна використовувати для підпалів будівель, посадок та інших речей. В суху жарку погоду будь-які легкозаймисті предмети і речовини легко загораються від трассера. Однак тут потрібен раціональний підхід - подумайте чи треба вам взагалі той підпал.
А от чого точно не варто робити на бойових - так це позначати трасерами кінець магазину до АК/РПК (заряджати останні 3 патрони трасерами). Це дуже небезпечно тому що мало того що демаскує так ще й чітко дає ворогу зрозуміти що у вас закінчились патрони, відповідно ворог спробує ліквідувати вас при перезарядці. Нижче накидаю альтернативних безпечних варіантів
В ідеалі треба навчитися на слух визначати кількість пострілів і котролювати це. Можлива похибка в 1-3 патрони (залишаться не відстріляними) але це ні на що не вплине. До речі, тут є ще один лайфхак, якщо не вистрілювати останній патрон а залишати його в патроннику це суттєво скорочує час на перезарядку. Особисто я цьому навчилась дуже швидко і завжди так роблю.
Також можна використовувати трофейні магазини від АК-12 (вони підходять до АК-74) оскільки вони мають віконечка через які видно залишок патронів. Однак це не завжди зручно оскільки віконечка маленькі й спереду. Можна також придбати магазини з більшими віконечками. А от брати повністю прозорі магазини не рекомендую оскільки вони недовговічні, також бували випадки коли влітку вони плавились після того як відстріляєш один раз, як наслідок перезарядити і стріляти далі вже не виходило
А взагалі ситуації коли прям дуже необхідно контролювати щоб не вистріляти всі патрони - рідкість, оскільки зазвичай в піхоті працюють двійками. І коли в вас закінчились патрони то другий номер буде стріляти по ворогу а у вас таким чином з'явиться час на перезарядку
І наостанок як відрізнити трасери від інших набоїв. Радянські, російські та українські набої до зброї радянського походження (калібр 5.45х39, 7.62х39, 7.62х54) - носик кулі зелений. Однак треба бути уважним оскільки також є набої зі зменшеною швидкістю (для стрільби з глушником) - там носик кулі чорно-зелений. Натівські трасери мають червоне або помаранчеве забарвлення, а зелені набої НАТО це звичайні набої зі сталевою кулею (аналог наших ПС)
#зброя
Чому нора, а не бліндаж?
У попередньому дописі я сказала що ховатися від обстрілів треба в нору а не в бліндаж, зараз же поясню чому так (пост чисто для піхоти бо я не знаю як воно у інших)
Перша і очевидна причина - в норах ви по одному, а бліндаж це завжди скупчення людей. І щодо того що бліндаж захистить від артобстрілу це міф - насправді ворожа артилерія може легко розібрати бліндаж і перетворити його на братську могилу. Бліндаж взагалі не пристосований для використання в ролі укриття - на позиціях піхоти це чисто побутова споруда для зберігання речей і можливо трохи погрітися взимку
Друга проблема це дрони. Через вхід без проблем може залетіти ворожий дрон. Звісно можна спробувати завішати чимось вхід в бліндаж однак 100% гарантії що це спрацює нема. Зазвичай перший дрон дійсно не може залетіти а от другий вже залітає
Також нора має значно меншу площу в порівнянні з бліндажем. Відповідно влучити в неї буде значно важче, як і в будь-яку малогабаритну ціль.
Ну і саме головне - ворожий обстріл це часто підготовка до штурму. І намагаючись пересидіти його в бліндажі ви ризикуєте не встигнути вчасно зреагувати. Це дасть ворогу можливість підібратися занадто близько до вас що може призвести до значних втрат серед особового складу та втрати позиції
До речі, з усього вищесказаного можна зробити ще один висновок - немає сенсу копати аж занадто великий і просторий бліндаж. Для побутових потреб достатньо 1,5х3м - тож можете заощадити час та зусилля.
Також хочу зауважити що бліндаж можна облаштувати лише на заздалегідь підготовленій позиції. На передовій це практично неможливо і навіть може бути небезпечно, через те що облаштування бліндажа - це кілька людей одночасно в одному місці - ворог точно спробує їх знищити. А от нору впринципі можна вирити в будь-яких умовах
#виживання
У попередньому дописі я сказала що ховатися від обстрілів треба в нору а не в бліндаж, зараз же поясню чому так (пост чисто для піхоти бо я не знаю як воно у інших)
Перша і очевидна причина - в норах ви по одному, а бліндаж це завжди скупчення людей. І щодо того що бліндаж захистить від артобстрілу це міф - насправді ворожа артилерія може легко розібрати бліндаж і перетворити його на братську могилу. Бліндаж взагалі не пристосований для використання в ролі укриття - на позиціях піхоти це чисто побутова споруда для зберігання речей і можливо трохи погрітися взимку
Друга проблема це дрони. Через вхід без проблем може залетіти ворожий дрон. Звісно можна спробувати завішати чимось вхід в бліндаж однак 100% гарантії що це спрацює нема. Зазвичай перший дрон дійсно не може залетіти а от другий вже залітає
Також нора має значно меншу площу в порівнянні з бліндажем. Відповідно влучити в неї буде значно важче, як і в будь-яку малогабаритну ціль.
Ну і саме головне - ворожий обстріл це часто підготовка до штурму. І намагаючись пересидіти його в бліндажі ви ризикуєте не встигнути вчасно зреагувати. Це дасть ворогу можливість підібратися занадто близько до вас що може призвести до значних втрат серед особового складу та втрати позиції
До речі, з усього вищесказаного можна зробити ще один висновок - немає сенсу копати аж занадто великий і просторий бліндаж. Для побутових потреб достатньо 1,5х3м - тож можете заощадити час та зусилля.
Також хочу зауважити що бліндаж можна облаштувати лише на заздалегідь підготовленій позиції. На передовій це практично неможливо і навіть може бути небезпечно, через те що облаштування бліндажа - це кілька людей одночасно в одному місці - ворог точно спробує їх знищити. А от нору впринципі можна вирити в будь-яких умовах
#виживання
Як боротися з водою в окопах?
Щоб не спати у воді копаються нори в стінах окопа, на висоті 30-50см від підлоги траншеї. Так як можливості поміряти висоту не буде - просто копаємо так щоб нижній край нори був на рівні вашого коліна. До речі нори копати обов'язково оскільки це не лише сухе спальне місце але й укриття від обстрілів. Так, ховатися краще все ж в норах а не в бліндажах
Наступна загальна рекомендація: не нехтуйте перекриттям окопів. Це не лише забезпечує додаткове маскування і додатковий захист, але й трохи зменшить кількість води від дощу. Якісне перекриття робиться з щільно складених дерев'яних колод, які зверху накриваються плівкою і все це засипається землею.
Щоб не ходити по воді можна зробити дренаж наступним чином. В підлозі траншеї копається менша траншея, глибиною 1-2 штика лопати. Зверху накривається дошками, в ідеалі піддони. ДСП не підходить оскільки якщо сильно намокає, особливо якщо поруч глина, може стати ну дуже слизьким. Круглі палки (товсті гілки і тонкі стовбури дерев) також не бажані з тієї ж причини (але краще ніж нічого). Недоліком цього способу є те що знайти нормальні дошки на бойових доволі складно, скоріше за все облаштувати щось подібне вийде лише на 2-3 лінії. Також цей дренаж буде постійно забиватися і у вільний час доведеться постійно його чистити інакше перестане працювати.
Також час від часу можна робити всередині траншеї ніші (колодязі) для відведення води. Робити їх варто в самих низьких ділянках траншеї. Вони вкопуються в стінку окопа вниз під кутом в самому низу стінки траншеї. Головне не копати під норами. Діаметр такого колодязя має бути приблизно 1 штик лопати. Чим глибше тим швидше окоп просохне. На відміну від дренажу який треба робити заздалегідь, це можна зробити в останній момент. Суттєвою перевагою цього способу є те, що він не потребує жодних додаткових матеріалів, тож при наявності лопати це можна зробити в будь-який час. Однак якщо викопати заздалегіль то це можуть бути марні зусилля оскільки з часом його може просто засипати землею. Дуже добре допомогає не лише від дощу, але й навесні від талого снігу.
Можна застосовувати і обидва способи одночасно. Тобто і дренаж, і колодязі якщо звісно є така можливість. Особливо коли сильно затопило
Також хочу додати що місцевість теж впливає на воду в окопах, наприклад якщо позиція поблизу болота або в низовині то води завжди буде більше. Копати дренаж глибше якщо знаходитесь в такій місцевості не має сенсу. А от наробити більше колодязей для відведення води - можливо
Ну і на останок про захист бліндажів від затоплення. Для цього перед входом в бліндаж копається невелика канавка, а за нею (ближче до входу) кладуть мішки з піском або землею (обов'язково замаскувати). Це стримує певну кількість води з траншеї. Зазвичай цього більш ніж достатньо і навіть це роблять не завжди
#виживання
Щоб не спати у воді копаються нори в стінах окопа, на висоті 30-50см від підлоги траншеї. Так як можливості поміряти висоту не буде - просто копаємо так щоб нижній край нори був на рівні вашого коліна. До речі нори копати обов'язково оскільки це не лише сухе спальне місце але й укриття від обстрілів. Так, ховатися краще все ж в норах а не в бліндажах
Наступна загальна рекомендація: не нехтуйте перекриттям окопів. Це не лише забезпечує додаткове маскування і додатковий захист, але й трохи зменшить кількість води від дощу. Якісне перекриття робиться з щільно складених дерев'яних колод, які зверху накриваються плівкою і все це засипається землею.
Щоб не ходити по воді можна зробити дренаж наступним чином. В підлозі траншеї копається менша траншея, глибиною 1-2 штика лопати. Зверху накривається дошками, в ідеалі піддони. ДСП не підходить оскільки якщо сильно намокає, особливо якщо поруч глина, може стати ну дуже слизьким. Круглі палки (товсті гілки і тонкі стовбури дерев) також не бажані з тієї ж причини (але краще ніж нічого). Недоліком цього способу є те що знайти нормальні дошки на бойових доволі складно, скоріше за все облаштувати щось подібне вийде лише на 2-3 лінії. Також цей дренаж буде постійно забиватися і у вільний час доведеться постійно його чистити інакше перестане працювати.
Також час від часу можна робити всередині траншеї ніші (колодязі) для відведення води. Робити їх варто в самих низьких ділянках траншеї. Вони вкопуються в стінку окопа вниз під кутом в самому низу стінки траншеї. Головне не копати під норами. Діаметр такого колодязя має бути приблизно 1 штик лопати. Чим глибше тим швидше окоп просохне. На відміну від дренажу який треба робити заздалегідь, це можна зробити в останній момент. Суттєвою перевагою цього способу є те, що він не потребує жодних додаткових матеріалів, тож при наявності лопати це можна зробити в будь-який час. Однак якщо викопати заздалегіль то це можуть бути марні зусилля оскільки з часом його може просто засипати землею. Дуже добре допомогає не лише від дощу, але й навесні від талого снігу.
Можна застосовувати і обидва способи одночасно. Тобто і дренаж, і колодязі якщо звісно є така можливість. Особливо коли сильно затопило
Також хочу додати що місцевість теж впливає на воду в окопах, наприклад якщо позиція поблизу болота або в низовині то води завжди буде більше. Копати дренаж глибше якщо знаходитесь в такій місцевості не має сенсу. А от наробити більше колодязей для відведення води - можливо
Ну і на останок про захист бліндажів від затоплення. Для цього перед входом в бліндаж копається невелика канавка, а за нею (ближче до входу) кладуть мішки з піском або землею (обов'язково замаскувати). Це стримує певну кількість води з траншеї. Зазвичай цього більш ніж достатньо і навіть це роблять не завжди
#виживання
Як не спалитися в ворожий ПНБ?
ПНБ - прилад нічного бачення, який працює за рахунок того що підсилює усе світло яке попадає в його об'єктив. Тому очевидно що абсолютно все видиме людському оку світло (ліхтарики будь-якого кольору, екрани телефонів, вогник від цигарки, запальнички, хімічне світло тощо) в ПНБ також дуже добре видно. Тож не буду загострювати увагу на цьому а перейду до менш очевидних загроз про які дехто міг не задумуватися.
Однією з речей яку не бачить людське око але точно побачить ПНБ - це інфрачервоне випромінювання. Зустрічається воно в самих же ПНБ в якості додаткової підсвітки для кращого бачення. В дешевих ПНБ воно не вимикається взагалі оскільки вони не здатні працювати без ІЧ-підсвітки. В дорогих може бути присутнє тож стежте за тим щоб воно завжди було вимкнене. Якісний ПНБ в більшості випадків (окрім замкнених приміщень без жодного джерела світла) працює без додаткової підсвітки, а наявна вона в якості додаткових можливостей (наприклад, в США для індентифікації свій/чужий іноді використовуються спеціальні позначки які видно лише в ПНБ з інфрачервоною підсвіткою).
Наступна загроза про яку мало хто замислювався - це відблиски. Від будь-чого, абсолютно будь-яке скло, метал тощо. Саме тому годинник краще носити на внутрішній стороні руки. Навіть деякі шеврони (переважно ті що з ПВХ оскільки вони мають гладку поверхню). Але також деякі дешеві тканини можуть дати дуже помітний для ПНБ відблиск. Тому це все варто перевіряти - для цього попросіть побратимів в яких є якісний ПНБ подивитися наскільки добре вас видно вночі.
Крім якості тканини з якої пошита ваша форма, також має велике значення які засоби ви використовуєте для прання. Якщо засіб для прання містить фосфати, фосфатити, синтетичні відбілювачі тощо - то навіть саму якісну тканину вони зроблять дуже помітною для ПНБ, тож уважно читайте склад миючих засобів.
Також небажані відблиски дають лінзи самих ПНБ і тепловізорів, а ще коліматорні приціли. Але тут вже нічого не вдієш оскільки працювати без цього всього вночі майже неможливо. Те саме стосується і зброї - метал дає відблиски, а спалах від пострілу - джерело яскравого світла. Однак це не означає що вночі треба ігнорувати наближення ворога щоб не видати свою позицію - ворог який наближається і без того знає де ви знаходитесь.
Щодо тепловізорів і ПНБ то є ще один ризик - якщо тримати їх на відстані від ока (так роблять щоб око менше стомлювалося) то світло від екрану тепловізора або ПНБ падає вам на обличчя роблячи його більш помітним. І на відміну від інших ризиків тут є просте рішення - гумовий наочник "котяче око". Це спеціальна накладка зроблена таким чином що коли ви її притуляєте до ока вона розкривається і дає вам можливіть бачити картинку, а в момент віддалення закривається і не пропускає світло. Деякі тепловізори і ПНБ мають цю накладку в комплекті, але якщо її нема то треба докупити, знайти її не складно.
Також деякі телефони небезпечні не лише під час використання. Зокрема на iPhone є аж 2 небезпечні функції - Face ID та LIDAR. Небезпечні вони тим що можуть спрацювати в самий непередбачуваний момент, навіть коли телефон просто лежить в кишені. І якщо людське око цього не помічає, то в ПНБ видно, іноді навіть крізь тканину форми. Вберегтися від цього можна лише або замінивши телефон на той де нема цих функцій, або не брати з собою телефон взагалі або придбати чохол-сумочку який повністю закриває телефон з усіх боків і носити в кишенях куртки/кітеля які знаходяться під бронежилетом (до речі це може вберегти телефон від деяких пошкоджень).
Також в ПНБ дуже добре видно лазер далекоміра та інших приладів наведення. Видимість залежить від погодніх умов - у хорошу погоду видно тільки куди світить, у туман видно весь промінь по всій його довжині. Враховуйте це якщо працюєте з подібними приладами, а також це може допомогти вирахувати позицію ворога.
Ще в ПНБ добре видно деякі дрони зокрема Mavic 3. Однак видно не сам дрон а його інфрачервоний лазер який заміряє дистанцію до землі (виглядає як вертикальний промінь світла від дрона до землі). Відключити це неможливо
#виживання
ПНБ - прилад нічного бачення, який працює за рахунок того що підсилює усе світло яке попадає в його об'єктив. Тому очевидно що абсолютно все видиме людському оку світло (ліхтарики будь-якого кольору, екрани телефонів, вогник від цигарки, запальнички, хімічне світло тощо) в ПНБ також дуже добре видно. Тож не буду загострювати увагу на цьому а перейду до менш очевидних загроз про які дехто міг не задумуватися.
Однією з речей яку не бачить людське око але точно побачить ПНБ - це інфрачервоне випромінювання. Зустрічається воно в самих же ПНБ в якості додаткової підсвітки для кращого бачення. В дешевих ПНБ воно не вимикається взагалі оскільки вони не здатні працювати без ІЧ-підсвітки. В дорогих може бути присутнє тож стежте за тим щоб воно завжди було вимкнене. Якісний ПНБ в більшості випадків (окрім замкнених приміщень без жодного джерела світла) працює без додаткової підсвітки, а наявна вона в якості додаткових можливостей (наприклад, в США для індентифікації свій/чужий іноді використовуються спеціальні позначки які видно лише в ПНБ з інфрачервоною підсвіткою).
Наступна загроза про яку мало хто замислювався - це відблиски. Від будь-чого, абсолютно будь-яке скло, метал тощо. Саме тому годинник краще носити на внутрішній стороні руки. Навіть деякі шеврони (переважно ті що з ПВХ оскільки вони мають гладку поверхню). Але також деякі дешеві тканини можуть дати дуже помітний для ПНБ відблиск. Тому це все варто перевіряти - для цього попросіть побратимів в яких є якісний ПНБ подивитися наскільки добре вас видно вночі.
Крім якості тканини з якої пошита ваша форма, також має велике значення які засоби ви використовуєте для прання. Якщо засіб для прання містить фосфати, фосфатити, синтетичні відбілювачі тощо - то навіть саму якісну тканину вони зроблять дуже помітною для ПНБ, тож уважно читайте склад миючих засобів.
Також небажані відблиски дають лінзи самих ПНБ і тепловізорів, а ще коліматорні приціли. Але тут вже нічого не вдієш оскільки працювати без цього всього вночі майже неможливо. Те саме стосується і зброї - метал дає відблиски, а спалах від пострілу - джерело яскравого світла. Однак це не означає що вночі треба ігнорувати наближення ворога щоб не видати свою позицію - ворог який наближається і без того знає де ви знаходитесь.
Щодо тепловізорів і ПНБ то є ще один ризик - якщо тримати їх на відстані від ока (так роблять щоб око менше стомлювалося) то світло від екрану тепловізора або ПНБ падає вам на обличчя роблячи його більш помітним. І на відміну від інших ризиків тут є просте рішення - гумовий наочник "котяче око". Це спеціальна накладка зроблена таким чином що коли ви її притуляєте до ока вона розкривається і дає вам можливіть бачити картинку, а в момент віддалення закривається і не пропускає світло. Деякі тепловізори і ПНБ мають цю накладку в комплекті, але якщо її нема то треба докупити, знайти її не складно.
Також деякі телефони небезпечні не лише під час використання. Зокрема на iPhone є аж 2 небезпечні функції - Face ID та LIDAR. Небезпечні вони тим що можуть спрацювати в самий непередбачуваний момент, навіть коли телефон просто лежить в кишені. І якщо людське око цього не помічає, то в ПНБ видно, іноді навіть крізь тканину форми. Вберегтися від цього можна лише або замінивши телефон на той де нема цих функцій, або не брати з собою телефон взагалі або придбати чохол-сумочку який повністю закриває телефон з усіх боків і носити в кишенях куртки/кітеля які знаходяться під бронежилетом (до речі це може вберегти телефон від деяких пошкоджень).
Також в ПНБ дуже добре видно лазер далекоміра та інших приладів наведення. Видимість залежить від погодніх умов - у хорошу погоду видно тільки куди світить, у туман видно весь промінь по всій його довжині. Враховуйте це якщо працюєте з подібними приладами, а також це може допомогти вирахувати позицію ворога.
Ще в ПНБ добре видно деякі дрони зокрема Mavic 3. Однак видно не сам дрон а його інфрачервоний лазер який заміряє дистанцію до землі (виглядає як вертикальний промінь світла від дрона до землі). Відключити це неможливо
#виживання
Друзі надіслали ще один небезпечний винахід американців - Бойова балістична сорочка (BCS) (фото 1-2). Проблема та сама що і з бронетрусами - у разі поранення неможливо правильно накласти турнікет. При чому цього разу проводились дослідження, які підтвердили це - детальніше можна почитати на каналі ТВО Бойового медика. І так там балістичний захист не суцільний і можна розрізати між балістичними вставками (бо самі вставки майже неможливо розрізати), однак людина не знайома з подібними речами (більшість військовослужбовців ЗСУ) може просто не здогадатися де різати, ну і до того ж це займе певний час, а при пораненях треба діяти максимально швидко.
Водначас таку саму площу додаткового захисту забезпечує захист шиї та захист плечей які вдіваються окремо (фото 3-4), але вони в даному випадку краще оскільки набагато швидше знімаються
#спорядження
Водначас таку саму площу додаткового захисту забезпечує захист шиї та захист плечей які вдіваються окремо (фото 3-4), але вони в даному випадку краще оскільки набагато швидше знімаються
#спорядження
Про вибір форми ми вже колись писали але хотілося б зробити важливе доповнення оскільки проблема на жаль розповсюджена
При виборі форми пам'ятайте що вона має бути вільною, ніяких завужених донизу штанів тощо. Всі ці модні речі залиште для тилу, для передової вони не підходять.
Пояснюю чому: основна задача будь-якого камуфляжу - розбивати силует. Як це працює? Окремі плями зливаються з кольорами на місцевості і таким чином ви обдурюєте мозок ворога який видивлятиметься саме людину, а натомість бачить розмиті плями без чіткого силуету. Таким чином до певної відстані ворог (якщо не має тепловізора) може вас не помітити. Але завужені штани, одяг по фігурі працюють зворотнім чином - замість розбивати силует вони його підкреслюють, і таким чином демаскуюють, у будь-якому вузькому одязі ви будете набагато більш помітними для ворога ніж в широкому.
Враховуйте цей момент коли будете купувати собі нову форму якщо перебуватимете на бойовій посаді. Видану форму беріть свій розмір або наступний але в жодному разі не меншого розміру
#спорядження
При виборі форми пам'ятайте що вона має бути вільною, ніяких завужених донизу штанів тощо. Всі ці модні речі залиште для тилу, для передової вони не підходять.
Пояснюю чому: основна задача будь-якого камуфляжу - розбивати силует. Як це працює? Окремі плями зливаються з кольорами на місцевості і таким чином ви обдурюєте мозок ворога який видивлятиметься саме людину, а натомість бачить розмиті плями без чіткого силуету. Таким чином до певної відстані ворог (якщо не має тепловізора) може вас не помітити. Але завужені штани, одяг по фігурі працюють зворотнім чином - замість розбивати силует вони його підкреслюють, і таким чином демаскуюють, у будь-якому вузькому одязі ви будете набагато більш помітними для ворога ніж в широкому.
Враховуйте цей момент коли будете купувати собі нову форму якщо перебуватимете на бойовій посаді. Видану форму беріть свій розмір або наступний але в жодному разі не меншого розміру
#спорядження
Як пересуватись менш помітно для ворога і не видати розташування своєї позиції
Існує доволі поширений міф ніби пересуватися вночі безпечніше ніж вдень. Нібито вночі гірше видно. З появою тепловізорів виявляти супротивника стало набагато простіше саме вночі, оскільки тепловізор фіксує різницю температур і підсвічує більш теплі ділянки. Оскільки вночі холодніше ніж вдень то відповідно різниця температур між вами та оточуючим середовищем буде набагато помітніше саме вночі. Також не забуваємо про прилади нічного бачення які хоча й працюють лише на коротких дистанціях (максимум до 500м) однак використовуються лише в цілковитій темряві. Таким чином найбезпечніший час для переміщень - це сутінки, коли вже не так видно неозброєним оком але ще трохи зарано для використання ворогом ПНБ та тепловізорів.
Вдень зменшити свою помітність можна використовуючи деякі природні фактори. Наприклад коли сонце світить в бік ворога - він набагато гірше бачитиме вас. Однак коли сонце світить під певним кутом це навпаки може збільшити вашу помітність. Наприклад якщо ви десь знаходитесь в посадці, в момент коли сонце заходить за цю посадку і просвічує крізь дерева то ворог бачитиме силуети людей на тлі дерев. Також об'єкти які перебувають в тіні завжди менш помітні.
Якщо перебуваєте за межами населеного пункту то рухайтесь посадками, старайтесь щоб більшу частину маршруту проходити під деревами. Уникайте відкритих ділянок місцевості, а якщо необхідно їх перетнути - перетинайте якнайшвидше. Якщо у вас позиція в посадці але до неї треба якийсь час йти по відкритій місцевості - заходьте в посадку трохи раніше або пізніше а не перед самою позицією щоб не видати її розташування.
Завжди міняйте маршрути пересування щоб не було системного підходу, і завжди пересувайтесь в різний час. Інакше ворог передбачатиме ваші пересування і відповідно вибере найкращий момент щоб застосувати проти вас все наявне озброєння. Якщо чуєте дрон також повертайте раніше або пізніше, намагайтесь заплутати ворога. Однак якщо це деокупована територія, позиції відбиті у ворога - треба бути максимально обережними оскільки довкола цієї позиції могли лишитися ворожі пастки, про них більш детально читайте тут
Ще варто пам'ятати що всі дороги добре проглядаються, тому треба максимально їх уникати. В населених пунктах рухайтесь поміж будівлями і парканами, ближче до стін. Також асфальтовані дороги є додатковим джерелом небезпеки ще й через те що при обстрілах уламки відскакують від асфальту і можуть завдати додаткових ушкоджень
Це лише самі базові поради які ви можете доповнити поділившись власним досвідом в коментарях. Про захист від тепловізора буде в наступних дописах
#тактика
Існує доволі поширений міф ніби пересуватися вночі безпечніше ніж вдень. Нібито вночі гірше видно. З появою тепловізорів виявляти супротивника стало набагато простіше саме вночі, оскільки тепловізор фіксує різницю температур і підсвічує більш теплі ділянки. Оскільки вночі холодніше ніж вдень то відповідно різниця температур між вами та оточуючим середовищем буде набагато помітніше саме вночі. Також не забуваємо про прилади нічного бачення які хоча й працюють лише на коротких дистанціях (максимум до 500м) однак використовуються лише в цілковитій темряві. Таким чином найбезпечніший час для переміщень - це сутінки, коли вже не так видно неозброєним оком але ще трохи зарано для використання ворогом ПНБ та тепловізорів.
Вдень зменшити свою помітність можна використовуючи деякі природні фактори. Наприклад коли сонце світить в бік ворога - він набагато гірше бачитиме вас. Однак коли сонце світить під певним кутом це навпаки може збільшити вашу помітність. Наприклад якщо ви десь знаходитесь в посадці, в момент коли сонце заходить за цю посадку і просвічує крізь дерева то ворог бачитиме силуети людей на тлі дерев. Також об'єкти які перебувають в тіні завжди менш помітні.
Якщо перебуваєте за межами населеного пункту то рухайтесь посадками, старайтесь щоб більшу частину маршруту проходити під деревами. Уникайте відкритих ділянок місцевості, а якщо необхідно їх перетнути - перетинайте якнайшвидше. Якщо у вас позиція в посадці але до неї треба якийсь час йти по відкритій місцевості - заходьте в посадку трохи раніше або пізніше а не перед самою позицією щоб не видати її розташування.
Завжди міняйте маршрути пересування щоб не було системного підходу, і завжди пересувайтесь в різний час. Інакше ворог передбачатиме ваші пересування і відповідно вибере найкращий момент щоб застосувати проти вас все наявне озброєння. Якщо чуєте дрон також повертайте раніше або пізніше, намагайтесь заплутати ворога. Однак якщо це деокупована територія, позиції відбиті у ворога - треба бути максимально обережними оскільки довкола цієї позиції могли лишитися ворожі пастки, про них більш детально читайте тут
Ще варто пам'ятати що всі дороги добре проглядаються, тому треба максимально їх уникати. В населених пунктах рухайтесь поміж будівлями і парканами, ближче до стін. Також асфальтовані дороги є додатковим джерелом небезпеки ще й через те що при обстрілах уламки відскакують від асфальту і можуть завдати додаткових ушкоджень
Це лише самі базові поради які ви можете доповнити поділившись власним досвідом в коментарях. Про захист від тепловізора буде в наступних дописах
#тактика
Існує доволі поширений міф нібито копати окопи під деревом і ховатись під деревом від обстрілів безпечно бо дерево може від чогось захистити. Деякі думають що дерева взагалі дають змогу заощадити на перекритті окопа. Однак насправді це не так.
Єдине від чого може захистити дерево - це від стеження з дрона і то за умови що гілки будуть достатньо густі для цього. І то це краще працює вдень оскільки деякі сучасні тепловізійні камери ворожих дронів здатні бачити крізь гілки.
Але у разі обстрілу перебувати під деревами вкрай небезпечно, оскільки якщо снаряд влучає в дерево то вибух відбувається в повітрі і уламки падають на вас згори. Ухилитись чи якось захиститись від уламків в такому випадку неможливо. По факту це ще гірше ніж обстріл на відкритій місцевості оскільки на відкритій місцевості є шанс встигнути впасти і зменшити ураження уламками оскільки при підриві снарядів на землі уламки летітимуть трохи вище ніж поверхня землі. Під деревом це не допоможе оскільки уламки летітимуть згори вниз.
Крім того, окрім уламків снаряда ви отримаєте ще й уламки самого дерева, а це набагато гірше ніж металеві уламки. Справа в тому що металеві уламки від снарядів мають дуже високу температуру що в свою чергу вбиває інфекцію. В той час як уламки дерева здатні викликати сепсис (запалення). Крім того металеві уламки набагато легше діставати з тіла аніж дерев'яні, а якщо не вдається дістати то вони не несуть такої великої загрози здоров'ю як уламки дерева.
Що стосується FPV-дронів то тут все не однозначно. Якщо уламковий боєприпас то в залежності від типу підривача він може вибухнути в гілках дерева і буде так само як і зі снарядами. Якщо ворог бачив як ви сховались під дерево і має підходячий боєприпас він може навмисне скерувати дрон в дерево. Але якщо дрон з кумулятивним боєприпасом або з запалювальним то скеровувати дрон в дерево в такому випадку недоцільно. Однак який там боєприпас ви ніколи не будете знати.
Якщо дрон летить паралельно землі є шанс заховатись за деревом як за стіною. Також можна ходити колами довколо дерева бо дрон має обмежений заряд батареї (рідко коли літає довше ніж 25-40хв). Після того він падає і можна встигнути відскочити за дерево. Але якщо сидіти або стояти нерухомо дрон може пролетіти трохи вперед і вибухнути під ногами, єдиний варіант врятуватись від такого маневру дрона це в момент коли він летить в землю відскочити в протилежний напрямок (в ту сторону звідки прилетів дрон, але так щоб дерево опинилось між вами і дроном) і заховатись за стовбуром дерева. В такому випадку уламками може пошкодити ноги нижче коліна, але хороші берці можуть врятувати.
Якщо дерев багато і достатньо густа крона дерев - є шанс відірватись від дронів якщо перебігти під деревами так щоб ворог не зрозумів в який бік, однак треба якнайшвидше знайти якесь укриття і краще всього якщо це буде окоп з норою.
Тому ніколи не ховайтесь від обстрілів під деревами, особливо коли дерево одне бо ворог бачить як ви під нього забігли. Що стосується FPV-дронів там все залежить від ситуації.
Якщо виникла потреба викопати окоп під деревами то обов'язково копайте лисячі нори і в разі обстрілів перебувайте в них. FPV-дрон в саму нору навряд залетить - дерева все ж заважатимуть, і дуже малоймовірно що в нору залетять уламки. І в жодному разі не нехтуйте перекриттям окопів, по можливості робіть його максимально якісно щоб воно дійсно захищало від уламків згори.
#виживання
Єдине від чого може захистити дерево - це від стеження з дрона і то за умови що гілки будуть достатньо густі для цього. І то це краще працює вдень оскільки деякі сучасні тепловізійні камери ворожих дронів здатні бачити крізь гілки.
Але у разі обстрілу перебувати під деревами вкрай небезпечно, оскільки якщо снаряд влучає в дерево то вибух відбувається в повітрі і уламки падають на вас згори. Ухилитись чи якось захиститись від уламків в такому випадку неможливо. По факту це ще гірше ніж обстріл на відкритій місцевості оскільки на відкритій місцевості є шанс встигнути впасти і зменшити ураження уламками оскільки при підриві снарядів на землі уламки летітимуть трохи вище ніж поверхня землі. Під деревом це не допоможе оскільки уламки летітимуть згори вниз.
Крім того, окрім уламків снаряда ви отримаєте ще й уламки самого дерева, а це набагато гірше ніж металеві уламки. Справа в тому що металеві уламки від снарядів мають дуже високу температуру що в свою чергу вбиває інфекцію. В той час як уламки дерева здатні викликати сепсис (запалення). Крім того металеві уламки набагато легше діставати з тіла аніж дерев'яні, а якщо не вдається дістати то вони не несуть такої великої загрози здоров'ю як уламки дерева.
Що стосується FPV-дронів то тут все не однозначно. Якщо уламковий боєприпас то в залежності від типу підривача він може вибухнути в гілках дерева і буде так само як і зі снарядами. Якщо ворог бачив як ви сховались під дерево і має підходячий боєприпас він може навмисне скерувати дрон в дерево. Але якщо дрон з кумулятивним боєприпасом або з запалювальним то скеровувати дрон в дерево в такому випадку недоцільно. Однак який там боєприпас ви ніколи не будете знати.
Якщо дрон летить паралельно землі є шанс заховатись за деревом як за стіною. Також можна ходити колами довколо дерева бо дрон має обмежений заряд батареї (рідко коли літає довше ніж 25-40хв). Після того він падає і можна встигнути відскочити за дерево. Але якщо сидіти або стояти нерухомо дрон може пролетіти трохи вперед і вибухнути під ногами, єдиний варіант врятуватись від такого маневру дрона це в момент коли він летить в землю відскочити в протилежний напрямок (в ту сторону звідки прилетів дрон, але так щоб дерево опинилось між вами і дроном) і заховатись за стовбуром дерева. В такому випадку уламками може пошкодити ноги нижче коліна, але хороші берці можуть врятувати.
Якщо дерев багато і достатньо густа крона дерев - є шанс відірватись від дронів якщо перебігти під деревами так щоб ворог не зрозумів в який бік, однак треба якнайшвидше знайти якесь укриття і краще всього якщо це буде окоп з норою.
Тому ніколи не ховайтесь від обстрілів під деревами, особливо коли дерево одне бо ворог бачить як ви під нього забігли. Що стосується FPV-дронів там все залежить від ситуації.
Якщо виникла потреба викопати окоп під деревами то обов'язково копайте лисячі нори і в разі обстрілів перебувайте в них. FPV-дрон в саму нору навряд залетить - дерева все ж заважатимуть, і дуже малоймовірно що в нору залетять уламки. І в жодному разі не нехтуйте перекриттям окопів, по можливості робіть його максимально якісно щоб воно дійсно захищало від уламків згори.
#виживання
Як захиститись від прослушки, відстеження та витоку інформації?
Існує дуже поширений міф що в зоні бойових дій найбезпечніше використовувати кнопкові телефони, однак насправді це не так. Справа в тому що звичайні дзвінки через мобільну мережу найлегше прослуховувати. Кнопкові телефони працюють виключно в мережі 2G яка фактично ніяк не шифрується. Тому підслухати про що ви говорите дуже просто. Крім того, в мережі 2G унікальний ID телефона передається в незашифрованому вигляді. Тобто якщо ви були в одному місці і ворог засік вас по унікальному ID пристою і потім ви перемістились в інше місце ворог вже розуміє що це саме ви. Таким чином ворог може відстежити наприклад ваше місце відпочинку, дочекатись коли там буде найбільше людей і туди щось прилетить.
Мережа 3G має краще шифрування, але на час перебування в зоні бойових дій в самому телефоні варто вимкнути можливість підключатись до 2G мереж оскільки телефон за замовчуванням підключається до будь-якої доступної мережі (в зоні бойових дій це зазвичай якраз 2G). Але ще краще щоб захиститись від прослуховання дзвонити через месенджери які мають власне шифрування, найкраще через Signal. Однак це захистить виключно від підслуховування розмов і ніяк не завадить вирахувати ваші позиції
Щодо режиму польоту телефон може сам його вимикати, зазвичай раз на добу. Тому треба стежити за тим щоб він був увімкненим і за необхідності вмикати повторно
Щодо GPS, то тут сам телефон не надсилає жодних сигналів, лише приймає сигнали від супутника і таким чином вираховується місцезнаходження. Тож небезпека не в самому GPS а в додатках які його використовують. Наприклад коли робиш фото на телефон на якому увімкнено GPS то в метатегах цього фото будуть точні координати де ви його зробили. І якщо надіслати фото не стискаючи або викласти в соцмережі без стиснення то координати де воно було зроблено зможе переглянути хто завгодно. Також інші додатки можуть збирати і зберігати дані про місцезнаходження навіть у фоновому режимі. Тому в ідеалі GPS все ж треба тримати вимкненим, вмикати тільки за крайної необхідності, а дозволи додаткам на використання GPS надавати лише на один раз або на час використання, але в жодному разі не назавжди (якщо десь увімкнули дозвіл на використання завжди необхідно вимкнути).
Ще одним фактором ризику є файли які вам надсилають, тож необхідно скрізь вимкнути автоматичне завантаження файлів і вручну завантажувати лише тоді коли знаєте хто і що вам надіслав. Це пов'язано з тим що якщо файл містить в собі якийсь шпигунський вірус то він може сам, навіть без відкривання файлу, красти дані в фоновому режимі і пересилати їх своїм власникам
Однак жодна з цих порад не дає 100% гарантій безпеки тому особисто від себе додаю ще одну - завжди шифруйте всі свої розмови так щоб це міг зрозуміти лише ваш співрозмовник. Метод яким особисто я користуюся нагадує підміну слів на болотах коли не вибух а хлопок, не війна а ситуація. Звичайно ж це просто приклади для розуміння як воно має бути і свої справжні заміни я тут не напишу. Замість назв міст і адрес називайте речі які у вас і вашого співрозмовника асоціюються з цим місцем, але уникайте асоціацій які можуть бути в багатьох. При підміні понять також не використовуйте ті які вже кимось використовувались. Це пов'язано в першу чергу з тим що прослушка часто працює по ключових словах в розмові бо ворогу треба саме про війну а не якісь нецікаві побутові розмови. Але якщо вони вирішать слухати все що говорять в цьому місці (зазвичай це якесь прифронтове село де не лишилось цивільних) зрозуміти суть розмови буде набагато важче. Звичайно для того щоб цей метод працював треба всі ці заміни слів обговорити заздалегідь при особистому спілкуванні, а не по телефону чи в месенджерах
#безпека
Існує дуже поширений міф що в зоні бойових дій найбезпечніше використовувати кнопкові телефони, однак насправді це не так. Справа в тому що звичайні дзвінки через мобільну мережу найлегше прослуховувати. Кнопкові телефони працюють виключно в мережі 2G яка фактично ніяк не шифрується. Тому підслухати про що ви говорите дуже просто. Крім того, в мережі 2G унікальний ID телефона передається в незашифрованому вигляді. Тобто якщо ви були в одному місці і ворог засік вас по унікальному ID пристою і потім ви перемістились в інше місце ворог вже розуміє що це саме ви. Таким чином ворог може відстежити наприклад ваше місце відпочинку, дочекатись коли там буде найбільше людей і туди щось прилетить.
Мережа 3G має краще шифрування, але на час перебування в зоні бойових дій в самому телефоні варто вимкнути можливість підключатись до 2G мереж оскільки телефон за замовчуванням підключається до будь-якої доступної мережі (в зоні бойових дій це зазвичай якраз 2G). Але ще краще щоб захиститись від прослуховання дзвонити через месенджери які мають власне шифрування, найкраще через Signal. Однак це захистить виключно від підслуховування розмов і ніяк не завадить вирахувати ваші позиції
Щодо режиму польоту телефон може сам його вимикати, зазвичай раз на добу. Тому треба стежити за тим щоб він був увімкненим і за необхідності вмикати повторно
Щодо GPS, то тут сам телефон не надсилає жодних сигналів, лише приймає сигнали від супутника і таким чином вираховується місцезнаходження. Тож небезпека не в самому GPS а в додатках які його використовують. Наприклад коли робиш фото на телефон на якому увімкнено GPS то в метатегах цього фото будуть точні координати де ви його зробили. І якщо надіслати фото не стискаючи або викласти в соцмережі без стиснення то координати де воно було зроблено зможе переглянути хто завгодно. Також інші додатки можуть збирати і зберігати дані про місцезнаходження навіть у фоновому режимі. Тому в ідеалі GPS все ж треба тримати вимкненим, вмикати тільки за крайної необхідності, а дозволи додаткам на використання GPS надавати лише на один раз або на час використання, але в жодному разі не назавжди (якщо десь увімкнули дозвіл на використання завжди необхідно вимкнути).
Ще одним фактором ризику є файли які вам надсилають, тож необхідно скрізь вимкнути автоматичне завантаження файлів і вручну завантажувати лише тоді коли знаєте хто і що вам надіслав. Це пов'язано з тим що якщо файл містить в собі якийсь шпигунський вірус то він може сам, навіть без відкривання файлу, красти дані в фоновому режимі і пересилати їх своїм власникам
Однак жодна з цих порад не дає 100% гарантій безпеки тому особисто від себе додаю ще одну - завжди шифруйте всі свої розмови так щоб це міг зрозуміти лише ваш співрозмовник. Метод яким особисто я користуюся нагадує підміну слів на болотах коли не вибух а хлопок, не війна а ситуація. Звичайно ж це просто приклади для розуміння як воно має бути і свої справжні заміни я тут не напишу. Замість назв міст і адрес називайте речі які у вас і вашого співрозмовника асоціюються з цим місцем, але уникайте асоціацій які можуть бути в багатьох. При підміні понять також не використовуйте ті які вже кимось використовувались. Це пов'язано в першу чергу з тим що прослушка часто працює по ключових словах в розмові бо ворогу треба саме про війну а не якісь нецікаві побутові розмови. Але якщо вони вирішать слухати все що говорять в цьому місці (зазвичай це якесь прифронтове село де не лишилось цивільних) зрозуміти суть розмови буде набагато важче. Звичайно для того щоб цей метод працював треба всі ці заміни слів обговорити заздалегідь при особистому спілкуванні, а не по телефону чи в месенджерах
#безпека
В інтернеті часто можна натрапити на відео де військові з обох сторін розбирають протитанкові міни щоб добути з них тротил для розпалу буржуйки. В жодному разі не робіть так і не дозвляйте іншим це робити. Справа в тому що тротил насправді дуже токсичний, але це помітно не одразу. Однак він має здатність накопичуватись в організмі і може призвести до цілого ряду захворювань в тому числі до онкології. Розбираючи міну і потім використовуючи тротил для розпалювання вогню ви кожного разу вдихаєте доволі небезпечну кількість тротилу, однак наслідки можуть проявитись аж через кілька років після завершення війни. Те саме стосується і інших вибухових речовин однак в деяких випадках отруєння більш помітне. Тож бережіть себе і не слухайте тих хто вже багато років так робить і ніяких наслідків - на жаль пізніше це обов'язково дасть знати про себе
Крім того це абсолютно невиправданий ризик оскільки той же ефект матимуть більш безпечні альтернативи. Власне, тротил для розпалу використовують виключно через те що дрова мокрі і відсирілі і через це дуже погано горять. І в такому випадку від того що загорається тротил дрова висихають і теж починають горіти. Звичайно ідеальний варіант заздалегідь запастись сухими дровами, однак на жаль ситуації бувають різні і не завжди є така можливість. Тому далі розповім що в таких випадках в різних ситуаціях використовувала я і деякі мої знайомі ну і звісно переваги і недоліки кожного варіанту, а ви в коментарях можете поділитись своїм власним досвідом якщо маєте інші безпечні поради.
Отже, почну з самого простого. Березова кора зсередини завжди суха і дуже добре горить. Тож можна просто наскубати цієї кори, розслоїти її. Верхній білий шар нам не потрібен, тільки нижній який був ближче до дерева, для розпалу буржуйки особисто мені вистачало 1-2 пакети з-під хліба заповнених цією корою. Далі просто на низ складаємо кору, по боках і зверху дрова, але рубаємо їх вдвічі тоншими ніж зазвичай. Верхні дрова мають бути не впритул до кори а робити таке ніби як перекриття з дров над нею. Між дровами та корою кладемо тонкі щіпки. Коли ці дрова добре загоряться поступово підкладаємо дрова нормального розміру. Однак цей спосіб має 3 суттєвих недоліка - по-перше це надто помітно, дерево з якого ви наскубали тої кори одразу кидається в очі і одразу стає зрозуміло що поруч люди; по-друге це займає доволі багато часу що в бойових умовах є доволі небезпечним; по-третє далеко не завжди в вас поруч будуть берези. Зважаючи на все це я цим способом користувалась лише в учєбці і згадую про нього лише тому що тут багато тих хто або там або скоро поїде на навчання (хоча от там навряд буде доступ до чогось іще).
Другий варіант це сухий спирт. На низ кладемо тонкі гілки, зверху дрова, спочатку тонші а нормального розміру підкидаємо коли тонші загораються. Між гілочками і дровами вкладаємо пару таблеток сухого спирту і дрібні щіпки, якщо є папір то можна і його. Перевагою сухого спирту є те що він займає мало місця і його можна принести скільки завгодно з собою. Недоліком хіба що те що його треба десь купити і не забути.
Третій варіант це різне сміття наприклад пластикові пляшки та поліетиленові пакети. Я не впевнена щодо безпеки згораючого пластику, однак це все ж краще ніж горіння вибухових речовин. Тут головне правильно підпалити пластик щоб він не капав вам на руки оскільки опіки від найменшої краплі доволі відчутні. В ідеалі якщо крім пластику буде ще папір який можна підпалити щоб від нього вже загорівся пластик. Далі все так само як і в попередніх випадках. З недоліків хіба що те що сміття не завжди буде вдосталь а навмисне нести з собою ідея так собі.
Останнє на сьогодні це спеціальні рідини для розпалу якими просто можна залити дрова і підпалити. Особисто я цим не користувалась. Перевагою тут є те що це вроді як найлегший спосіб, за відгуками тих хто користувався. Однак нести з собою крім купи всякого спорядження і різних необхідних речей ще й пляшку з легкозаймистою рідиною не надто зручно.
#виживання
Крім того це абсолютно невиправданий ризик оскільки той же ефект матимуть більш безпечні альтернативи. Власне, тротил для розпалу використовують виключно через те що дрова мокрі і відсирілі і через це дуже погано горять. І в такому випадку від того що загорається тротил дрова висихають і теж починають горіти. Звичайно ідеальний варіант заздалегідь запастись сухими дровами, однак на жаль ситуації бувають різні і не завжди є така можливість. Тому далі розповім що в таких випадках в різних ситуаціях використовувала я і деякі мої знайомі ну і звісно переваги і недоліки кожного варіанту, а ви в коментарях можете поділитись своїм власним досвідом якщо маєте інші безпечні поради.
Отже, почну з самого простого. Березова кора зсередини завжди суха і дуже добре горить. Тож можна просто наскубати цієї кори, розслоїти її. Верхній білий шар нам не потрібен, тільки нижній який був ближче до дерева, для розпалу буржуйки особисто мені вистачало 1-2 пакети з-під хліба заповнених цією корою. Далі просто на низ складаємо кору, по боках і зверху дрова, але рубаємо їх вдвічі тоншими ніж зазвичай. Верхні дрова мають бути не впритул до кори а робити таке ніби як перекриття з дров над нею. Між дровами та корою кладемо тонкі щіпки. Коли ці дрова добре загоряться поступово підкладаємо дрова нормального розміру. Однак цей спосіб має 3 суттєвих недоліка - по-перше це надто помітно, дерево з якого ви наскубали тої кори одразу кидається в очі і одразу стає зрозуміло що поруч люди; по-друге це займає доволі багато часу що в бойових умовах є доволі небезпечним; по-третє далеко не завжди в вас поруч будуть берези. Зважаючи на все це я цим способом користувалась лише в учєбці і згадую про нього лише тому що тут багато тих хто або там або скоро поїде на навчання (хоча от там навряд буде доступ до чогось іще).
Другий варіант це сухий спирт. На низ кладемо тонкі гілки, зверху дрова, спочатку тонші а нормального розміру підкидаємо коли тонші загораються. Між гілочками і дровами вкладаємо пару таблеток сухого спирту і дрібні щіпки, якщо є папір то можна і його. Перевагою сухого спирту є те що він займає мало місця і його можна принести скільки завгодно з собою. Недоліком хіба що те що його треба десь купити і не забути.
Третій варіант це різне сміття наприклад пластикові пляшки та поліетиленові пакети. Я не впевнена щодо безпеки згораючого пластику, однак це все ж краще ніж горіння вибухових речовин. Тут головне правильно підпалити пластик щоб він не капав вам на руки оскільки опіки від найменшої краплі доволі відчутні. В ідеалі якщо крім пластику буде ще папір який можна підпалити щоб від нього вже загорівся пластик. Далі все так само як і в попередніх випадках. З недоліків хіба що те що сміття не завжди буде вдосталь а навмисне нести з собою ідея так собі.
Останнє на сьогодні це спеціальні рідини для розпалу якими просто можна залити дрова і підпалити. Особисто я цим не користувалась. Перевагою тут є те що це вроді як найлегший спосіб, за відгуками тих хто користувався. Однак нести з собою крім купи всякого спорядження і різних необхідних речей ще й пляшку з легкозаймистою рідиною не надто зручно.
#виживання
На жаль в прифронтових містах трапляються диверсії коли в авто закладають вибухівку. Це може бути що завгодно - від звичайних гранат та інших боєприпасів як в заводському так і в переробленому вигляді до великого різноманіття СВП. Спрацьовує зазвичай при початку руху. Тому краще не залишайте службові авто без нагляду. Особисті теж бо якщо ви вже їздили на цій машині по формі, цілком можливо що хтось вже вас бачив і записав номери. Якщо все ж виникла така потреба, то повернувшись уважно огляньте машину з усіх боків перед тим як сісти і поїхати. Найпростіше закласти вибухівку під днище машини (скоріше за все підкладатимуть під водійське сидіння) або ж під капот. Також можуть залишити вибухівку поруч, неподалік встановити камеру, та активувати вибухівку дистанційно при наближені до авто, тому зверайте увагу ще й на те щоб біля машини та під нею не було залишених без нагляду пакетів, сумок, коробок тощо. Також завжди стежте за тим щоб вікна і двері в машині були зачинені, і звертайте увагу щоб на замках і поруч не було подряпин або інших слідів злому (сліди злому можуть вказувати на вибухівку в салоні). Виявивши щось підозріле не намагайтесь самі знешкодити вибухівку. На жаль це не той випадок коли можна просто почитати інструкцію в інтернеті, краще звернутись до спеціалістів. Одночасно з оглядом на предмет вибухівки звертайте увагу на стан деталей машини, подібне ще не фіксувалось але не виключено що одного разу замість вибухівки можуть серйозно пошкодити машину що в свою чергу може призвести до ДТП.
Запобігти подібному фактично неможливо, лише можна трохи полегшити собі огляд роблячи якісь примітивні мітки, наприклад заліпляючи скотчем усе що відкривається або вставляти сірники в двері - тоді одразу помітно що хтось лазив. Щодо сигналізації - достатньо чутлива для подібних випадків буде реагувати на все підряд, наприклад на тварин, крім того від неї буде користь лише якщо ви знаходитесь десь неподалік. Камери не допоможуть бо їх можна обійти і підкласти вибухівку перебуваючи в сліпій зоні.
Окреме прохання до цивільних: якщо ви бачите що хтось поліз до машини військового і намагається щось зробити з нею, то спробуйте якось відлякати його, але не намагайтесь затримати чи вплинути фізично якщо не впевнені в своїх силах. Якщо думаєте що не впораєтесь з ним краще спостерігайте, знімайте на відео але так щоб зловмисник не помічав вашу присутність. Також якщо є можливість можете дочекатись повернення військових і попередити їх, розповісти що бачили. Також можете спробувати звернутись до правоохоронних органів. Головне для вас знайти золоту середину між не лишитись осторонь і самим не наражатись на зайву небезпеку
#ворожі_диверсії
Запобігти подібному фактично неможливо, лише можна трохи полегшити собі огляд роблячи якісь примітивні мітки, наприклад заліпляючи скотчем усе що відкривається або вставляти сірники в двері - тоді одразу помітно що хтось лазив. Щодо сигналізації - достатньо чутлива для подібних випадків буде реагувати на все підряд, наприклад на тварин, крім того від неї буде користь лише якщо ви знаходитесь десь неподалік. Камери не допоможуть бо їх можна обійти і підкласти вибухівку перебуваючи в сліпій зоні.
Окреме прохання до цивільних: якщо ви бачите що хтось поліз до машини військового і намагається щось зробити з нею, то спробуйте якось відлякати його, але не намагайтесь затримати чи вплинути фізично якщо не впевнені в своїх силах. Якщо думаєте що не впораєтесь з ним краще спостерігайте, знімайте на відео але так щоб зловмисник не помічав вашу присутність. Також якщо є можливість можете дочекатись повернення військових і попередити їх, розповісти що бачили. Також можете спробувати звернутись до правоохоронних органів. Головне для вас знайти золоту середину між не лишитись осторонь і самим не наражатись на зайву небезпеку
#ворожі_диверсії
Отже, як ми вже писали, в міських боях при штурмі будівлі гранати треба не закидати а закочувати в приміщення інакше дуже високий ризик отримати гранату назад. Для цих цілей підходять виключно гранати з запалом УЗРГМ-2, оскільки гранату з УДЗ можна лише кидати. Але кидати в приміщенні не варіант, оскільки невідомо що саме ворог використає для захисту від гранат. Перешкода яка захищає ворога може бути недостатньо твердою для вибуху і в такому разі граната може викотитись назад та підірватись вже біля вас.
Також порада відпустити скобу і перечекати 2с а вже потім закотити в приміщення або кинути в бік ворога теж стосується виключно УЗРГМ-2. Якщо спробувати зробити подібне з запалом УДЗ то граната вибухне при замаху чи кидку.
Також УДЗ більш підступний і небезпечний в умовах де біля вас є певні перешкоди, наприклад дерева в посадках. Якщо вже випадково влучить в найближче до вас дерево і повернеться до вас (це можливо лише з дуже близької відстані але все ж можливо) то у випадку з УЗРГМ-2 є невеликий але шанс встигнути відскочити, впасти або ж відкотити від себе гранату. У випадку УДЗ дуже висока ймовірність того що за цей час граната встигне встати на бойовий взвод і підірватись щойно впаде біля вас. На щастя поки що всі відомі випадки повернення гранат траплялись лише з нашими ворогами однак варто враховувати їхній досвід і бути вкрай уважними.
На розтяжки та для інших пасток підходять виключно гранати з УЗГРМ-2. При чому незалежно від того чи плануєте ви переробляти запал на миттєвий підрив (з УЗРГМ-2 це дуже ризиковано а з УДЗ нереально). Запал УДЗ просто не підходить для інших варіантів використання гранати крім як просто кинути.
Де ж тоді використовувати запал УДЗ якщо він майже скрізь поступається УЗГРМ-2?
Ну по-перше під час навчань, але враховуючи особливості цього запалу. Детально розписувати не буду оскільки про навчання з гранатами РГН/РГО вже дуже добре написано на каналі "Про зброю", до речі також рекомендую переглянути їхнє відео про будову запалів УДЗ для кращого розуміння як він працює
По-друге ці гранати зручно переробляти під скиди з дронів але я не спеціаліст по скидам і власне дронам, тож детального опису як це робити поки не буде.
По-третє в боях в польових умовах, посадках. Якщо запал справний і спрацює належним чином шанси що ворог отримає поранення вище ніж якщо кинути гранату з УЗРГМ-2 за рахунок того що якщо земля біля ворога достатньо тверда для спрацювання то граната вибухне миттєво і ворог точно не встигне її відкинути від себе. Однак кидати варто виключно з-за укриття і миттєво ховатись. Щодо застосування в міських боях то на вулиці теж можна, проблеми описані вище стосуються лише приміщень. Простими словами запал УДЗ підходить практично для всіх ситуацій де гранату треба кидати і не підходить коли треба закотити. Але в польових умовах лише за сухої погоди, елементарно після дощу в полях, посадках і окопах суцільне болото і ґрунт недостатньо твердий для спрацювання від удару. В такому випадку якщо самоліквідація спрацює належним чином все ж є шанс що ворог отримає незначні поранення, але жодних переваг ця граната не матиме
Але на жаль далеко не завжди запали УДЗ працюють належним чином, тож для всього крім скидів на мою особисту думку краще все ж гранати з УЗРГМ-2. Це пов'язано з тим що з УЗРГМ-2 у вас спрацює майже 100% принесених із собою гранат, в той час як з УДЗ спрацювань може бути менше, а вага яку ви можете нести з собою обмежена тож гранат у вас буде не так вже й багато. Особливо коли мова йде про штурм - гранати витрачаються швидко а поповнити запаси ніяк. До того ж не завжди будуть підходящі для спрацювання гранат РГН/РГО умови
Також хочу зазначити один дуже важливий момент стосовно запалів УДЗ - оскільки якість пластику з якого вони зроблені доволі сумнівна і не завжди ці запали зберігаються належним чином то перед тим як вкрутити запал треба уважно його оглянути. Якщо на ньому є тріщини або інші видимі пошкодження такий запал краще не використовувати щоб не наражати себе на зайву небезпеку
#вибухові_пристрої
Також порада відпустити скобу і перечекати 2с а вже потім закотити в приміщення або кинути в бік ворога теж стосується виключно УЗРГМ-2. Якщо спробувати зробити подібне з запалом УДЗ то граната вибухне при замаху чи кидку.
Також УДЗ більш підступний і небезпечний в умовах де біля вас є певні перешкоди, наприклад дерева в посадках. Якщо вже випадково влучить в найближче до вас дерево і повернеться до вас (це можливо лише з дуже близької відстані але все ж можливо) то у випадку з УЗРГМ-2 є невеликий але шанс встигнути відскочити, впасти або ж відкотити від себе гранату. У випадку УДЗ дуже висока ймовірність того що за цей час граната встигне встати на бойовий взвод і підірватись щойно впаде біля вас. На щастя поки що всі відомі випадки повернення гранат траплялись лише з нашими ворогами однак варто враховувати їхній досвід і бути вкрай уважними.
На розтяжки та для інших пасток підходять виключно гранати з УЗГРМ-2. При чому незалежно від того чи плануєте ви переробляти запал на миттєвий підрив (з УЗРГМ-2 це дуже ризиковано а з УДЗ нереально). Запал УДЗ просто не підходить для інших варіантів використання гранати крім як просто кинути.
Де ж тоді використовувати запал УДЗ якщо він майже скрізь поступається УЗГРМ-2?
Ну по-перше під час навчань, але враховуючи особливості цього запалу. Детально розписувати не буду оскільки про навчання з гранатами РГН/РГО вже дуже добре написано на каналі "Про зброю", до речі також рекомендую переглянути їхнє відео про будову запалів УДЗ для кращого розуміння як він працює
По-друге ці гранати зручно переробляти під скиди з дронів але я не спеціаліст по скидам і власне дронам, тож детального опису як це робити поки не буде.
По-третє в боях в польових умовах, посадках. Якщо запал справний і спрацює належним чином шанси що ворог отримає поранення вище ніж якщо кинути гранату з УЗРГМ-2 за рахунок того що якщо земля біля ворога достатньо тверда для спрацювання то граната вибухне миттєво і ворог точно не встигне її відкинути від себе. Однак кидати варто виключно з-за укриття і миттєво ховатись. Щодо застосування в міських боях то на вулиці теж можна, проблеми описані вище стосуються лише приміщень. Простими словами запал УДЗ підходить практично для всіх ситуацій де гранату треба кидати і не підходить коли треба закотити. Але в польових умовах лише за сухої погоди, елементарно після дощу в полях, посадках і окопах суцільне болото і ґрунт недостатньо твердий для спрацювання від удару. В такому випадку якщо самоліквідація спрацює належним чином все ж є шанс що ворог отримає незначні поранення, але жодних переваг ця граната не матиме
Але на жаль далеко не завжди запали УДЗ працюють належним чином, тож для всього крім скидів на мою особисту думку краще все ж гранати з УЗРГМ-2. Це пов'язано з тим що з УЗРГМ-2 у вас спрацює майже 100% принесених із собою гранат, в той час як з УДЗ спрацювань може бути менше, а вага яку ви можете нести з собою обмежена тож гранат у вас буде не так вже й багато. Особливо коли мова йде про штурм - гранати витрачаються швидко а поповнити запаси ніяк. До того ж не завжди будуть підходящі для спрацювання гранат РГН/РГО умови
Також хочу зазначити один дуже важливий момент стосовно запалів УДЗ - оскільки якість пластику з якого вони зроблені доволі сумнівна і не завжди ці запали зберігаються належним чином то перед тим як вкрутити запал треба уважно його оглянути. Якщо на ньому є тріщини або інші видимі пошкодження такий запал краще не використовувати щоб не наражати себе на зайву небезпеку
#вибухові_пристрої
Вороги придумали новий спосіб маскування мін ПФМ-1 "ЛЄПЄСТОК"
Тепер вони обмазують ці міни клеєм і обвалюють в ґрунті, пилюці, листі тощо, або ж якщо планують розкидати в місті фарбують в сірий колір. Таким чином міни стають менш помітними, їх можна помилково сприйняти за каміння або сміття, і в містах вони вже не так сильно виділяються на фоні асфальту.
Скоріше за все ці міни без самоліквідатора. Скидають їх скоріше за все з дрона як на другому фото, такий дрон може нести до 8 мін одночасно. Тож закликаю усіх бути максимально уважними і обережними. На жаль вже були випадки підриву військових і цивільних саме на цих мінах.
Частина інформації узято з каналу Міни та кава з канапками! та з інших відкритих джерел
#вибухові_пристрої
Тепер вони обмазують ці міни клеєм і обвалюють в ґрунті, пилюці, листі тощо, або ж якщо планують розкидати в місті фарбують в сірий колір. Таким чином міни стають менш помітними, їх можна помилково сприйняти за каміння або сміття, і в містах вони вже не так сильно виділяються на фоні асфальту.
Скоріше за все ці міни без самоліквідатора. Скидають їх скоріше за все з дрона як на другому фото, такий дрон може нести до 8 мін одночасно. Тож закликаю усіх бути максимально уважними і обережними. На жаль вже були випадки підриву військових і цивільних саме на цих мінах.
Частина інформації узято з каналу Міни та кава з канапками! та з інших відкритих джерел
#вибухові_пристрої
Щодо укріплення позицій ящиками
В попередньому дописі ми писали що в міських боях можна застосовувати ящики з-під боєприпасів для укріплення позиції, однак в коментарях писали про уламки від ящиків, тож зараз хочу прояснити цей момент.
Так, при артобстрілі, тим більше при попаданні снаряду в сам ящик, ці ящики дійсно можуть розлітатись і ставати джерелом вторинних уламків. Тому в полях і посадках треба копати повноцінні окопи, а не робити якісь надбудови з ящиків, які крім всього іншого будуть надто помітні і ворогу буде значно легше навестись, а коли все ж викопати не виходить то надбудови виключно з мішків які ще треба замаскувати.
Однак в міських боях ймовірність отримати кулю у разі ворожої контратаки набагато вище ніж ймовірність того що прилетить снаряд з артилерії. Тому укріплення позиції в першу чергу передбачає саме захист від куль і гранат. І тут ящики з-під боєприпасів дуже добре захищають якщо вони звісно не порожні а набиті землею або піском (порожній куля може пролетіти наскрізь). Мішки звісно залишаються найкращим варіантом однак використовувати можна абсолютно всі доступні засоби
#виживання
В попередньому дописі ми писали що в міських боях можна застосовувати ящики з-під боєприпасів для укріплення позиції, однак в коментарях писали про уламки від ящиків, тож зараз хочу прояснити цей момент.
Так, при артобстрілі, тим більше при попаданні снаряду в сам ящик, ці ящики дійсно можуть розлітатись і ставати джерелом вторинних уламків. Тому в полях і посадках треба копати повноцінні окопи, а не робити якісь надбудови з ящиків, які крім всього іншого будуть надто помітні і ворогу буде значно легше навестись, а коли все ж викопати не виходить то надбудови виключно з мішків які ще треба замаскувати.
Однак в міських боях ймовірність отримати кулю у разі ворожої контратаки набагато вище ніж ймовірність того що прилетить снаряд з артилерії. Тому укріплення позиції в першу чергу передбачає саме захист від куль і гранат. І тут ящики з-під боєприпасів дуже добре захищають якщо вони звісно не порожні а набиті землею або піском (порожній куля може пролетіти наскрізь). Мішки звісно залишаються найкращим варіантом однак використовувати можна абсолютно всі доступні засоби
#виживання
Оборона (частина 2)
Якщо обмаль часу або ж нема можливості укріпити будівлю як належить, однак багато проломів в стінах то ці проломи можна просто закидати усім що є в будівлі, наприклад важкими меблями. Проломи в стінах також можна затуляти сітками від ліжок. Головне тут щоб не було відкритої дірки через яку може щось залетіти (наприклад снаряд від РПГ).
Верхні поверхи будівель займаються лише за крайньої необхідності оскільки вони є самими небезпечними і ці ризики не завжди виправдані. Наприклад в 9-типоверхівках огляд з 7-го та 9-го поверхів не надто сильно відрізняється, однак безпечніше знаходитись на 7-му
Позиції на даху втратили свою актуальність з появою дронів, оскільки тепер знаходитись там стало аж занадто небезпечно. Якщо дуже треба вилізти на самий верх набагато краще обладнати собі позицію на горищі
#міські_бої
Співавтор: Монгол
Якщо обмаль часу або ж нема можливості укріпити будівлю як належить, однак багато проломів в стінах то ці проломи можна просто закидати усім що є в будівлі, наприклад важкими меблями. Проломи в стінах також можна затуляти сітками від ліжок. Головне тут щоб не було відкритої дірки через яку може щось залетіти (наприклад снаряд від РПГ).
Верхні поверхи будівель займаються лише за крайньої необхідності оскільки вони є самими небезпечними і ці ризики не завжди виправдані. Наприклад в 9-типоверхівках огляд з 7-го та 9-го поверхів не надто сильно відрізняється, однак безпечніше знаходитись на 7-му
Позиції на даху втратили свою актуальність з появою дронів, оскільки тепер знаходитись там стало аж занадто небезпечно. Якщо дуже треба вилізти на самий верх набагато краще обладнати собі позицію на горищі
#міські_бої
Співавтор: Монгол
Оборона (частина 1)
При обороні в приміщенні важливо не дати ворогу вирахувати де саме ви знаходитесь. Завжди стріляйте виключно з глибини кімнати. Спостереження також ведіть з глибини кімнати. Коротше в жодному разі не наближайтесь до вікон. Завжди коли це можливо понижуйте силует, тобто наприклад якщо можете стріляти через вікно з коліна то нема потреби ставати в повний зріст. Завжди коли ситуація дозволяє міняйте позицію. Крім того, якщо в будівлі кілька вікон то всі вікна мають бути або відчинені або вибиті, оскільки якщо відчинене лише одне вікно ворог одразу здогадається що саме звідти і стріляють.
В ідеалі стріляти треба не просто з глибини кімнати а ще й по діагоналі. Тобто з правого (дальнього від вікна) кутка в ліву сторону і навпаки. Однак це працює лише в добре злагоджених підрозділах і заздалегідь обговорюється хто в яку сторону стрілятиме. В ідеалі двоє в одній кімнаті, один стріляє вправо другий вліво. Однак зазвичай для цього просто не вистачає людей, тому робиться таким чином: в одній кімнаті боєць який стріляє в ліву сторону, в другій той який стріляє в праву сторону. Звичайно це також обговорюється заздалегідь
Завжди коли є час і можливість треба максимально облаштовувати будівлю для оборони. Зовнішні стіни для зміцнення обкладаються мішками з піском якщо є така можливість. Щодо поради обкладати мішками внутрішні (міжкімнатні) стіни і підлогу, яка також часто зустрічається в настановах, то теоритично це рятує від рикошетів і трохи приглишує ваші постріли (тобто ви їх менше чуєте). Однак на практиці це займає чимало місця і ускладнює пересування в приміщенні, а також забирає дуже багато часу та зусиль. Мішками з піском закладаються також дірки в стінах які не несуть жодної користі а лише є додатковим джерелом небезпеки.
Якщо вся будівля готується до оборони, важливо закласти мішками усі вікна і скрізь зробити однакові бійниці, навіть в тих кімнатах де нікого не буде. Бійниці нічим не затуляти навіть якщо тривалий час нікого не буде в цьому приміщенні. Це робиться також для того щоб ворог не розумів звідки саме вогонь, в якому приміщенні хтось є а в якому нікого. Також не задіяні зараз позиції є запасними. Так як мішки, особливо білі, демаскують будь-яку позицію, то щоб зменшити їхню помітність на вікна вішається тюль або шторка (або в ній дірка або вона прозора), а вже за нею мішки. Тоді ззовні видно завішане вікно але важко розгледіти що в тому приміщенні. При цьому ви продовжуєте бачити що відбувається назовні.
Набивати мішки можна як піском так і землею, великої різниці тут нема - використовується те що було під рукою. Недоліком піску є лише те що якщо в мішку є хоча б найменші дірочки то пісок висипається. Чим не можна набивати мішки так це камінням і глиною, оскільки у разі прильоту якщо мішок розірве то камінь з нього слугує второнним уламком і додатковим вражаючим елементом. Глину не можна оскільки щоб ви не поклали в мішок воно з часом відсиріє. Відсирівша глина згодом затвердіває і працює в цій ситуації так само як каміння.
Для додаткового захисту бажано щоб на вікнах були ґрати, або ж (особливо перший поверх) можна встановити сітки (рабиця або ж сітка від старого радянського ліжка з дрібними ячейками). Це може завадити закинути гранату в приміщення однак при тому дасть змогу стріляти з приміщення по ворогу який назовні. Також сітка зменшує відстань з якої можна розгледіти чи є хтось в приміщенні і що там взагалі відбувається.
Ящики з-під снарядів тут також підійдуть, однак їх теж варто набивати піском чи землею. Порожні ящики взагалі не захищають. Якщо вам передали позицію укріплену ящиками обов'язково перевірте щоб вони не були пусті. Зробити це можна постукавши по ящикам. Також хочу зауважити що чим більші ящики тим краще. По-перше, це просто зручніше. По-друге, це безпечніше оскільки стики між ящиками є слабкими місцями. Також для побудови укриття підходять складені горизонтально, одна на одну, автомобільні шини. Однак їх також треба набивати землею.
#міські_бої
Співавтор: Монгол
При обороні в приміщенні важливо не дати ворогу вирахувати де саме ви знаходитесь. Завжди стріляйте виключно з глибини кімнати. Спостереження також ведіть з глибини кімнати. Коротше в жодному разі не наближайтесь до вікон. Завжди коли це можливо понижуйте силует, тобто наприклад якщо можете стріляти через вікно з коліна то нема потреби ставати в повний зріст. Завжди коли ситуація дозволяє міняйте позицію. Крім того, якщо в будівлі кілька вікон то всі вікна мають бути або відчинені або вибиті, оскільки якщо відчинене лише одне вікно ворог одразу здогадається що саме звідти і стріляють.
В ідеалі стріляти треба не просто з глибини кімнати а ще й по діагоналі. Тобто з правого (дальнього від вікна) кутка в ліву сторону і навпаки. Однак це працює лише в добре злагоджених підрозділах і заздалегідь обговорюється хто в яку сторону стрілятиме. В ідеалі двоє в одній кімнаті, один стріляє вправо другий вліво. Однак зазвичай для цього просто не вистачає людей, тому робиться таким чином: в одній кімнаті боєць який стріляє в ліву сторону, в другій той який стріляє в праву сторону. Звичайно це також обговорюється заздалегідь
Завжди коли є час і можливість треба максимально облаштовувати будівлю для оборони. Зовнішні стіни для зміцнення обкладаються мішками з піском якщо є така можливість. Щодо поради обкладати мішками внутрішні (міжкімнатні) стіни і підлогу, яка також часто зустрічається в настановах, то теоритично це рятує від рикошетів і трохи приглишує ваші постріли (тобто ви їх менше чуєте). Однак на практиці це займає чимало місця і ускладнює пересування в приміщенні, а також забирає дуже багато часу та зусиль. Мішками з піском закладаються також дірки в стінах які не несуть жодної користі а лише є додатковим джерелом небезпеки.
Якщо вся будівля готується до оборони, важливо закласти мішками усі вікна і скрізь зробити однакові бійниці, навіть в тих кімнатах де нікого не буде. Бійниці нічим не затуляти навіть якщо тривалий час нікого не буде в цьому приміщенні. Це робиться також для того щоб ворог не розумів звідки саме вогонь, в якому приміщенні хтось є а в якому нікого. Також не задіяні зараз позиції є запасними. Так як мішки, особливо білі, демаскують будь-яку позицію, то щоб зменшити їхню помітність на вікна вішається тюль або шторка (або в ній дірка або вона прозора), а вже за нею мішки. Тоді ззовні видно завішане вікно але важко розгледіти що в тому приміщенні. При цьому ви продовжуєте бачити що відбувається назовні.
Набивати мішки можна як піском так і землею, великої різниці тут нема - використовується те що було під рукою. Недоліком піску є лише те що якщо в мішку є хоча б найменші дірочки то пісок висипається. Чим не можна набивати мішки так це камінням і глиною, оскільки у разі прильоту якщо мішок розірве то камінь з нього слугує второнним уламком і додатковим вражаючим елементом. Глину не можна оскільки щоб ви не поклали в мішок воно з часом відсиріє. Відсирівша глина згодом затвердіває і працює в цій ситуації так само як каміння.
Для додаткового захисту бажано щоб на вікнах були ґрати, або ж (особливо перший поверх) можна встановити сітки (рабиця або ж сітка від старого радянського ліжка з дрібними ячейками). Це може завадити закинути гранату в приміщення однак при тому дасть змогу стріляти з приміщення по ворогу який назовні. Також сітка зменшує відстань з якої можна розгледіти чи є хтось в приміщенні і що там взагалі відбувається.
Ящики з-під снарядів тут також підійдуть, однак їх теж варто набивати піском чи землею. Порожні ящики взагалі не захищають. Якщо вам передали позицію укріплену ящиками обов'язково перевірте щоб вони не були пусті. Зробити це можна постукавши по ящикам. Також хочу зауважити що чим більші ящики тим краще. По-перше, це просто зручніше. По-друге, це безпечніше оскільки стики між ящиками є слабкими місцями. Також для побудови укриття підходять складені горизонтально, одна на одну, автомобільні шини. Однак їх також треба набивати землею.
#міські_бої
Співавтор: Монгол
Тут я ділитимусь власним досвідом участі в бойових діях, виживання на передовій, можливо іноді своїми думками, а також даватиму поради щодо спорядження і всього іншого
Створено: 30 листопада 2025
Відповідальні: Нейт